Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкой

Для небольшой парилки объемом в 8-10 кубов достаточно будет сделать печку из маленького газового баллона. Обычно используют 27 литровые баллоны. Толщина стенки у низ замечательная — 6 мм. Без крана их высота 500 мм, диаметр 300 мм. Получается замечательная маленькая печка.

Сначала из баллона надо удалить остатки газа. Для этого в него заливают воду. Вода постепенно вытесняет все остатки газов. После того, как баллон наполнен можно срезать кран и приступать к изготовлению печи.

Сначала  болгаркой аккуратно, в торце где был кран, вырезаем отверстие под дверку топки. На одном из боков, которые оказались под длинной стороной вырезанного отверстия под дверку, устраиваем своеобразную колосниковую решетку. Берем дрель и свело 10 мм, через каждые 20 мм сверлим дырки. Всего рядов 5.

Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкойОтверстия зольника должны получиться на «дне»

Над отверстиями привариваем кусок швеллера. В нашем случае его ширина 140 мм. Заднюю стенку завариваем к передней потоп приделаем дверку. Получится зольный ящик. Его минус, что в данном варианте он не выдвижной. При желании конструкцию можно усовершенствовать, сделав отдельный ящик.

Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкойНаварили швеллер

В качестве подставки к швеллеру приварена защитная конструкция, которая закрывала кран. Экономно и вполне надежно.

Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкойПодставка сделана из защитной конструкции

На зольник и к топке закрепили дверки, ближе к задней части топки приварили патрубок дымохода (сначала приварили, потом внутри сваркой вырезали металл).

Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкойДверки установлены на место

Провели пробную растопку. При наличии высокой трубы — более 2,5 метров тяга отличная.

Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкойПробная растопка

Как показали испытания, парилка 2,5*2,5*2,3 м с 3°C до 25°C была нагрета меньше за полчаса (почти без утепления, так как баня не доделана). Дальше топить перестали, надо усовершенствовать: слишком жесткое тепло излучается.

Как сделать печь для бани из листового металла читайте тут. 

Усовершенствования для самодельной печи ля бани из баллона

Конструкции подобных печей могут немного отличаться.

Кто-то приваривает в верхней трети пластину из металла, увеличивая путь, который проходит дым, кто-то колосники наваривает внутри из арматуры, делают каменку — снаружи или внутри.

В общем, есть достаточное количество способов модернизировать конструкцию печи, которая в самом простом варианте является попросту буржуйкой. Именно эти усовершенствования и превращают буржуйку в банную печь.

Топка самодельной печи из газового баллона показала, что от корпуса идет очень сильный жар. Есть два варианта: сделать сверху большую сетку для камней или обложить печку кирпичным экраном. Решено сделать сверху каменку. Ее сварили аз арматуры 14 диаметра.

Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкойСетка для камней на банной печи из газового баллона

Как вы видите, чтобы защитить от жара стенку из бревен, сложили кирпичную стенку в полкирпича. Высота ее — не ниже закладки камней.

Даже при наличии сверху каменки, дымовая труба во время топки раскаляется сильно. По этому поводу есть тоже варианты:

  • Сделать дымовой на трубе сетку для камней. Этим вы увеличите инерционность печи, после прогорания дров в бане будет долго тепло. Еще уберется жесткое тепло, а также температура дымовых газов станет ниже, а это повысит пожарную безопасность. Конструкция видна на фото, использовать можно сетку с толщиной проволока 3-4 мм или сварить ее из тонкого прутка.
    Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкойКонструкция сетки для камней на трубу

  • Сделать на трубе теплообменник. Он может быть в нескольких вариантах:
    • Водяная рубашка. Сделать вокруг трубы герметичный бак с двумя патрубками, которые подключить к выносному баку с водой (можно запитать пару радиаторов водяного отопления).
    • Просто теплообменник для увеличения теплосъема. Вокруг трубы просто наваривается еще один баллон, только длинный и узкий типа кислородного. За счет большей площади повышается отдача тепла.
      Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкойВторой баллон — для большего теплосъема и лучшего прогревания помещения

    • Змеевик на трубе. Вместо водяной рубашки вокруг трубы можно накрутить несколько витков трубы, желательно, медной, по которой пустить воду к выносному баку.
      Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкойПринцип работы водяной рубашки на трубе

  • Использовать трубу как парогенератор. Если труба у вас из высококачественной нержавейки, на нее можно плескать воду и получать отличный пар. Ее температура часто бывает порядка 500°C, чего достаточно для получения хорошего пара.
  • Отличная идея есть у производителя печей Ферингер. В свой конвектор на трубе они наливают кипяток. При топке печи он, понятное дело, испаряется. Пар проходит вдоль трубы по воздуховодам, одновременно охлаждая трубу и быстро прогревая парилку (влажный воздух может переносить больше тепла, чем сухой).

Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкойПринцип работы конвектора на трубе у Ферингера

Зольник в такой конструкции, как описана выше неудобен: чистить его придется кочергой, выгребая угли в какую-то емкость. Не самый лучший вариант. Выдвижной в этом плане удобнее.

Он же еще используется как регулятор интенсивности горения. Нагоняют температуру при открытом зольнике, горение идет активно.

После достижения заданных параметров, зольник задвигают, воздуха поступает мало, горение почти затухает.

Схема печи из баллона с выдвижным зольником и теплообменником

Если вам необходима горячая вода в бане, можно внутри топки установить теплообменник (на фото вверху он представлен как прямоугольник). Теплообменник может быть сделан в виде трубки, изогнутой в виде буквы U или C — как лучше «впишется». Это более простой вариант. Иногда его делают в виде небольшой плоской коробки с приваренными патрубками.

Регулировка горения при помощи зольного ящика — грубая. Сделать тонкую регулировку можно приварив на дверку металлический стакан с шиберной заслонкой. Поворотом шибера вы увеличиваете/уменьшаете количество воздуха и интенсивность горения плавно, добиваясь именно того режима, который вам необходим в данный момент.

Пример дверки с шибером

Эта идея взята у печей Булерьян. Она проста и эффективна. Несколько фото устройств регулировки подачи воздуха в топку есть ниже.

Как можно сделать шибер на дверке

Обратите внимание, что диск шиберной заслонки обязательно делают или меньшего диаметра, чем внутренний диаметр стакана (на 5-10%) или вырезают в нем часть (сектор, срезают часть круга). Это условие обязательно. Так обеспечивается минимальная тяга, а она обязательна для безопасности: уносит продукты сгорания, не давая людям угореть.

Как сделать банную печь из трубы написано тут. 

Использовать для изготовления печей дики от автомобилей начали не так давно, но этот вид самоделок быстро распространяется. Материал практически бросовый, металл хороший, размеры есть разные, можно соорудить агрегат любой мощности. Для данной печи использовались диски от ЗИЛ-160. Они имеют идеальные размеры — высоту 250 мм, диаметр 500 мм, а толщина металла — 7 мм.

Для печки-каменки требуется диски — 4 шт и керамический полнотелый кирпич (около 60 штук). Лучше печной, но можно и обычный, главное — хорошего качества. Для отвода дыма потребуются две стальные трубы диаметром 160 мм, длиной 50-60 см, с толщиной стенки 5-6 мм. В трех дисках приваривают дно и заваривают отверстия (накладками из металла не менее 5 мм толщиной).

Под данную печь требуется отдельный фундамент (устройство фундамента для печи описано тут) — масса получается солидной. На рисунке фундамент преднамеренно сделан ниже уровня пола, чтобы часть зольника оказалась в подполе. Это способствует хорошей вентиляции, сушит доски после процедур.

Нижняя часть складывается в полкирпича. Размеры ее 625*265 мм. Устанавливается дверца поддувала, колосниковая решетка, дверка закладки дров.

Печь-каменка для бани из колесных дисков и кирпича

Берем диск без дна. К нему на прутках привариваем круг диаметром 380 мм из металла толщиной 5 мм. Если есть возможность, его лучше сделать вогнутой формы. Это рассекатель, который заставляет дым двигаться по сложной траектории, улучшая теплосъем.

На одном из дисков без дна привариваем рассекатель

Диск с рассекателем устанавливаем на кирпичный корпус печи. Берем диск, ставим его дном вниз на установленный, привариваем их по кругу. В центре дна вырезаем отверстие и ввариваем трубу. Это — каменка.

К ней при помощи ножек (4-6 штук), сделанных из арматуры диаметром 12-60 мм, длиной 200 мм, крепим еще один диск с дном. Если хотите закрытую каменку — сделайте съемную крышку.

Надо поддать пара — окрыли, воды налили, потом снова закрыли.

В нем тоже требуется проделать в центре отверстие и приварить к нему кожух-переходник, в который вставляется дымовая труба (на рисунке узел обведен красным). Этот кожух немного больше наружного диаметра трубы. Оставшийся зазор при сборке можно забить асбестовым шнуром, заполнить глиняным раствором, на который складывали кирпичный низ печи.

Средняя часть банной печи из автомобильных дисков

Далее варим еще один рассекатель. Это чаша, диаметр которой на 30-60 мм меньше диаметра диска, высота бортиков 50-60 мм. Чашу делаем из металла толщиной не менее 4 мм. Устанавливаем рассекатель внутри третьего диска на ножки из той же арматуры, высотой 50 мм (количество — 3-5 шт).

Четвертый диск используется как бак для нагрева воды (объем 40 л). Если греть ее будете другим способом, можно сюда сложить камни или обойтись вообще без него.

Этот диск тоже должен иметь герметичное дно с приваренной в центре дымовой трубой. В нижней части привариваем штуцер для слива воды. Вверху делаем крышку. ее можно сделать из металла толщиной от 2 мм. Удобно, если крышка состоит из двух половин.

Бак для нагрева воды и проход через перекрытие

Это бак можно не приваривать. По краю нижнего колесного диска можно уложить асбестовый шнур, вымоченный в глине. Сверху уложить немного глиняного раствора, поставить полученный бак и придавить.

Последнее — потолочная разделка. Можно поставить выше сэндвич-трубу, шиберную заслонку и стандартный или самодельный проходной узел, а можно сделать разделку из кирпича.

Читайте также:  Армопояс своими руками - устройство, детально на фото и видео

А это — как выглядит уже готовая печь для бани из колесных дисков и кирпича

Для поддержания разделки к трубе крепится металлическая площадка, она фиксируется дополнительно при помощи ножек. Сама разделка кладется в полтора кирпича, имеет 5-6 рядов, сечение дымового канала — квадратное. Между первым и вторым рядами устанавливается печная задвижка (кирпичи подрезаются).

Верхняя часть дымохода может быть из сэндвича, можно поставить асбестовую трубу, а можно — металлическую, только ее необходимо будет обернуть термостойкими теплоизоляционными материалами (чтобы не выпадал конденсат).

  Только обратите внимание, общая масса дымовой трубы не должны быть больше 50 кг — это предельная нагрузка, которую может выдержать конструкция.

Как на металлический баллон установить чугунную дверку

При изготовлении печи для бани из газового баллона своими руками, проще прикрепить уже готовое литье, чем варить дверку самому. Только вот непонятно, как состыковать два разных металла. В действительности все просто.

Покупаете понравившуюся или подходящую по размерам чугунную дверку. Она идет с рамкой. Из металлического уголка подходящего размера варится такая же рама. Она приваривается к баллону, а чугунная дверка крепится к ней болтами.

Как к газовому баллону прикрепить чугунную дверку

Для уплотнения между рамами можно уложить слой асбеста или минеральноватного картона (только смотрите, чтобы температуры выдерживал высокий — до 1200°C минимум). Можно поступить по другому — на металлическую рамку наварить небольшой бортик в 1-2 см, который будет перекрывать щель.

Источник: https://rys-les.ru/gidroizolyatsiya-kholodnoy-krovli-metallocherepitsy/

Нужна ли гидроизоляция на холодном чердаке? (на примере старого деревенского дома)

Когда мы обсуждаем комплекс материалов для кровли, один из самых частых вопросов – «а нужна ли на самом деле гидроизоляция?».

Когда речь о жилой мансарде – ситуация уже понятна: да, гидроизоляция обязательно нужна, и не просто абы какая гидроизоляция, а диффузионная мембрана.

А когда речь идёт о холодном чердаке – тут порой вспоминается деревенский дедушкин/бабушкин, а может, и родительский дом. И немного запутывает дело.

Большинство из нас родом из деревни, горожан в нескольких поколениях на самом деле меньшинство. Поэтому такие дома мы все помним. И дома-то эти стояли по многу десятилетий, многие до сих пор стоят. И никакой гидроизоляции там и в помине не было…

Может, и не нужна она, и перестраховываются люди почём зря…

Так ли всё просто? Разберёмся, как же жили без гидроизоляции старые деревенские дома на реальном примере.

И возьмём не самый простой случай – металлическую кровлю. Которая, кроме протечек, подвержена ещё и выпадению конденсата.

Для этого я залез на тот самый бабушкин чердак. В первую очередь убедился, что кровля дома, простоявшая без капитального ремонта больше полусотни лет, вполне себе работоспособна и простоит при должном уходе ещё лет «–дцать».

В чём же секрет его долголетия – даже без гидроизоляции…

1. Впитывающий натуральный утеплитель.

На чердаке – толстый слой впитывающего материала. В нашем случае – смесь сухого грунта с кусочками коры и хвойно-лиственным опадом. В разной местности «рецепты» этой засыпки были разные – в зависимости от природы, традиций и местных промыслов.

Только опилки, глина с опилками, различные шлаки… Общее у этих засыпок то, что они, во-первых, служили доступным и недорогим утеплителем, а во-вторых, работали впитывающим слоем, который мог удерживать внутри себя довольно большое количество влаги – если вдруг крыша «закапала» конденсатом или по причине протечки.

Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкой Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкой

Такой вот «памперс» не допускал влагу к внутренней отделке и балкам перекрытия.

Современные утеплители, наоборот, делаются максимально гидрофобными. А значит, любая значительная протечка, скорее всего, пойдёт сразу в нижележащие слои.

2. Отличная проветриваемость чердака.

Зашивка фронтонов – из доски со щелями. Подшивка свесов – из доски со щелями. Кровли обычно делали простые, за архитектурным своеобразием не гнались. Наш объект, например, простая «двускатка».

В результате даже без специальных конструкций для воздухообмена – никаких проблем с вентиляцией чердака.

Водяной пар – хоть висящий в воздухе в виде тумана, хоть испаряющийся из утеплителя – быстро выходит наружу с движением воздуха.

Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкой

Подшивка свеса (фото со вспышкой и без)

Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкой

Зашивка фронтона (фото со вспышкой и без)

Современные материалы для отделки фронтонов и подшивки свесов, как правило, имеют слабую воздухопроницаемость и не обеспечивают вывод во внешнюю среду большого количества водяного пара.

«Продухи» и другие конструктивные решения для вентиляции холодных чердаков рассчитаны не на просушивание протечек и капающего конденсата, а на выпуск относительно небольшого количества избыточной влаги.

Кроме того, современные кровли бывают весьма непростых форм – а на таких холодных чердаках простых решений по вентиляции будет недостаточно.

3. Простота и доступность наблюдения и ремонта.

Чердак в деревенском доме, хоть и был нежилой, но почти всегда использовался для хранения разных вещей и по иным хозяйственным надобностям. Поэтому поднимались на него постоянно. В результате кровля всегда находилась под наблюдением.

А осматривать кровли было просто – ничего не закрыто отделкой или промежуточными слоями, всё на виду. В результате протечки легко замечались и быстро устранялись. Временно – подставленным тазиком, а далее – локальным ремонтом.

С ремонтом тоже всё проще, чем на современных домах – до любого места и до любого узла легко добраться хоть сверху, хоть снизу.

Современный уклад жизни редко оставляет время для того, чтобы регулярно осматривать кровлю на предмет появления каких-то мелких дефектов. В наши дни загородный дом создаётся для того, чтобы всё построить надёжно на десятилетия – и заниматься другими, более приятными делами.

Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкой

Являются ли в итоге примеры старых деревенских домов аргументом за необязательность гидроизоляции? Наверное, нет. Там всё работало совсем по-другому.

  • Сейчас же – другие материалы, другие стандарты эстетики и обслуживания, иначе в современных домах построена физика работы кровельной системы.
  • Поэтому мы не советуем при строительстве кровель современных загородных домов пренебрегать подкровельной гидроизоляцией на холодных чердаках.
  • Желаем всем родительским домам, что ещё служат верой и правдой, уюта и долголетия.
  • А всем, кто строит новые «семейные гнёзда» – успехов в строительстве.
  • Полезные материалы по теме:

УНИКМА. Стандарт по монтажу подкровельных слоёв и вентиляции кровли.

  1. Другие статьи на тему утепления, изоляции и вентиляции кровли
  2. Каталог материалов для гидроизоляции скатных кровель
  3. Тэги: кровля, изоляция, гидроизоляция, монтаж

Иван Сурков Количество показов: 3574 Дата создания: 15.08.2018 10:54:53 Количество комментариев:  2

Источник: https://unikma.ru/build-quality/blog/nuzhna-li-gidroizolyatsiya-na-kholodnom-cherdake-na-primere-starogo-derevenskogo-doma.php

Помогите разобраться, правильно ли сделана кровля. — Сообщество «Строительство (и всё что с ним связано)» на DRIVE2

Доброго дня.

Наступила оттепель пару недель назад и кровля в мансарде потекла. Приехали строители, постояли, покумекали решили дождаться морозов, что бы после вскрыть кровлю и посмотреть где именно образовывается наледь. А вчера опять всё потекло, нет так сильно конечно как после январских морозов, но блин так не должно же быть.

Решил сегодня разобрать часть кровли что бы посмотреть как же там все сделано. Снял изнутри пароизоляцию и вытащил утеплитель возле примыкания кровли со стеной. Роквул со стороны кровли весь мокрый, на гидро-ветроизоляции (Изоспан АМ) со стороны помещения висят капли. Причем мокро именно в местах наименьшего воздушного зазора с теплоизоляцией, а где утеплитель провисает там капель нет.

Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкой

Полный размер

Конденсат на пленке

Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкой

Полный размер

Конденсат на пленке

А суть вопроса вот в чем. Гидроизоляция натянута поверх стропил и до их конца. Теплоизоляция уложена в лагах и упирается в доску прибитую к стропилам возле наружного края стены. Низ стропил и торец зашит доской с зазорами.

Получается что ветер задувает между досками подшивы свеса и весь поток холодного воздуха проходит между утеплителем и пленкой и естественно на внутренней стороне плёнки выпадает конденсат, дальше он стекает в утеплитель, а потом через зазоры и дырки от гвоздей чернового потолка в пароизоляции просачивается во внутрь помещения, либо стекая по пароизоляции выливается на верхний брус стены. Правильно ли уложена ветрозащита и действительно должно продуваться между утеплителем и ветро-гидроизоляцией?

Схема того как сделано ниже, обрешётку и контробрешетку не рисовал, она есть и соответственно есть вент зазор между ветро-гидроизоляцие и мет. черепицей.

Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкой

Полный размер

Планка между лагами, полностью мокрая.

Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкой

Полный размер

Вид на пленку и подшиву изнутри.

Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкой

Полный размер

Вид на пленку и подшиву изнутри.

  • Может еще есть какие то причины образования конденсата на ветро-гидроизоляции и что теперь делать, как решить эту проблему?
  • Фото кровли снаружи.

Источник: https://www.drive2.ru/c/2756329/

Нужна ли гидроизоляция под металлочерепицу холодной крыши

  • Конструкция холодной крыши включает в себя слой гидроизоляции, а также обрешетку, несущий каркас, контробрешетку и кровельный настил.
  • При монтаже холодной крыши предусматривают вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровельным материалом.
  • Зазор обеспечивает активную циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве, способствует эффективному испарению влаги с поверхности гидроизоляции и предотвращает коррозию металлической кровли.

Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкой

Почему необходимо устанавливать гидроизоляцию под неутепленную кровлю из металлочерепицы

Защита от конденсата

Гидроизоляционный слой в первую очередь служит для защиты металлической кровли от конденсата, появляющегося со стороны внутренних помещений из-за разницы температуры внутри и снаружи дома.

При отсутствии гидроизоляции конденсат будет скапливаться на внутренней поверхности металлической кровли и постепенно разрушать ее. Это, в свою очередь, приведет к протечкам и сокращению срока службы как кровельного материала, так и несущего каркаса крыши.

Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкой

Защита от атмосферных осадков и протечек

При всей кажущейся прочности металлочерепицы, она имеет «слабые звенья»: точки крепежа настила к обрешетке и нахлесты модулей.

При обильных осадках и порывистом ветре влага может проникнуть в подкровельное пространство по линии стыка металлочерепичных листов, а в случае ослабления затяжки метизов и деформации уплотнительных элементов — через крепежные отверстия.

Читайте также:  Система снегозадержания на кровле, а также виды снегозадержателей для крыши, интересное фото и видео

Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкой

Переоборудование чердака в жилую мансарду

Если в перспективе у вас возникнет желание переоборудовать нежилой чердак в жилое помещение, то при существующем гидроизоляционном слое процесс обустройства кровельного пирога будет значительно облегчен.

Что подойдет для гидроизоляции холодной крыши из металлочерепицы

Подбирая гидробарьер под металлочерепичную крышу, не стоит излишне экономить — капитальный ремонт кровли в случае коррозии настила и деформации стропильной системы обойдется намного дороже. Поэтому более дешевым полиэтиленовым и полипропиленовым пленкам лучше предпочесть более эффективные супердиффузионные и антиконденсатные мембраны.

Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкой Для гидроизоляции под холодную кровлю подойдет пленка Ондутис D (RV). Пленка Ондутис D (RV) крайне проста в установке своими руками

Источник: https://ondutis.ru/articles/nuzhna-li-gidroizolyaciya-pod-metallocherepicu-xolodnoj-kryshi/

Гидроизоляция холодной кровли и чердака

Любой кровельный материал не идеален. Даже в основном своем качестве — защите от влаги. И в тех случаях, когда крыша покрыта безупречно, и нет протечек во время дождя или таяния снега, остается еще конденсат на внутренней стороне кровли.

Для предохранения стропильной системы и чердака холодной крыши от конденсата укладывают гидроизоляцию в составе кровельного пирога. А то, что она защищает еще и от «мелких» протечек — это бонус в виде запаса по времени, чтобы устранить негерметичность кровли.

В каких случаях нужна гидроизоляция под холодную крышу?

Кровельных материалов существует не так уж и много. Если рассматривать только наиболее популярные, список сократится до нескольких видов. И в зависимости от особенностей самого материала, технологии укладки и назначения здания, гидроизоляция нужна не всегда.

Вид материала
Гидроизоляция
Металлочерепица, профнастил, композитная черепица, фальц Нужна обязательно
Шифер, Ондулин Можно не использовать
Гибкая битумная черепица Подкладочный ковер — обязательно, пленка или мембрана — по желанию
Натуральная черепица (керамическая, цементно-песчаная) Рекомендована

Металлическая кровля

Кровельное покрытие из металла бывает листовым и штучным. Листовые материалы — это металлочерепица, профнастил, фальцевая кровля. Штучное покрытие — кровельная шашка и кровельная чешуя.

Независимо от размера элемента и технологии укладки, «послойное» устройство пирога холодной крыши у всех одинаковое:

  • стропила;
  • гидроизоляция;
  • контробрешетка для обеспечения обязательного вентиляционного зазора;
  • обрешетка;
  • кровля.

Наличие гидроизоляции и вентиляционного зазора подкровельного пространства обязательно и для отапливаемых домов круглогодичного проживания, и для неотапливаемых дач или хозяйственных построек.

У любого кровельного металла высокая теплопроводность и низкая теплоемкость. При суточном снижении температуры крыша остывает гораздо быстрее, чем воздух внутри чердака. И конденсат изнутри на металлической кровле будет появляться практически ежедневно, даже летом.

Зимой, если здание отапливаемое, воздух на чердаке будет еще теплее — любая теплоизоляция перекрытия не абсолютна. Так же как и любая пароизоляция не обеспечивает полную защиту от проникновения паров теплого воздуха в чердак из помещения. А есть еще дымоходы и вентиляционные каналы, которые также служат источником тепла.

Гидроизоляция защищает чердак и стропильную систему. А чтобы не мокла контробрешетка и обрешетка, в подкровельном пространстве обязательно должен быть вентиляционный зазор.

Шифер и ондулин

Хотя эти материалы разные по составу, вероятность появления на их поверхности конденсата невелика.

Лучше всего в этом отношении шифер. Его поверхность по фактуре можно сравнить с антиконденсатной гидроизоляционной пленкой. Шероховатая поверхность может удерживать конденсат до возникновения условия его испарения и выветривания. Поэтому для холодной крыши из шифера гидроизоляция не нужна.

В качестве примера можно привести многоквартирные дома советской постройки — у большинства «хрущевок» шифер уложен по обрешетке без гидроизоляции. И единственная причина намокания чердака — протечки крыши.

У ондулина практически такие же свойства. На сайте производителя в качестве одного из «эконом» вариантов устройства холодной крыши приведена схема укладки без гидроизоляции. И такой вариант подходит для загородных домов и дач сезонного проживания, летних кухонь и хозпостроек.

Для домов постоянного проживания кровля из шифера и ондулина без гидроизоляции считается недостаточно надежной. И здесь рекомендуют укладывать гидроизоляционные рулонные материалы. Структура кровельного пирога стандартная — пленку крепят к стропилам с небольшим провисанием, поверх набивают брус контробрешетки и монтируют обрешетку.

Черепица

Есть несколько видов кровельного материала, где присутствует этот термин:

  1. Битумная черепица. Гидроизоляция предусмотрена на уровне технологии монтажа от производителя. Это подкладочный ковер, который служит одновременно и дополнительным фиксирующим элементом. Битум, содержащийся в черепице и ковре, спекается между собой при нагревании крыши от солнца.

  2. Композитная черепица. Это своего рода металлическая черепица с небольшим размером листа. Отличия заключаются в составе защитного и декоративного слоя. Как и для любой металлической кровли под нее надо укладывать гидроизоляцию.

  3. Керамическая и цементно-песчаная черепица. Отличаются между собой составом, формой, технологией изготовления. Но несмотря на это, монтаж проходит по общим принципам. И производители этих видов кровли при описании технологии монтажа также оговаривают наличие гидроизоляции.

Какие гидроизоляционные материалы можно использовать

Есть три типа современных материалов:

  • Супердиффузионные мембраны. Отличаются хорошими гидроизоляционными свойствами и высокой паропроницаемостью. В холодных крышах применяют редко из-за высокой стоимости и избыточных «дышащих» свойств. Основное назначение — защита утепленной крыши. На неутепленных крышах укладывают, если есть планы по ее дальнейшему утеплению и переоборудованию в мансарду или эксплуатируемый чердак.
  • Диффузионные мембраны. Хорошие гидроизоляционные свойства и средние показатели паропроницаемости. Оптимальный выбор для шифера, ондулина, керамической и цементно-песчаной черепицы.
  • Гидропароизоляционные пленки с антиконденсатной поверхностью. Это универсальный материал, который отличается высокими гидроизоляционными свойствами и ограниченной паропроницаемостью. Такие материалы можно использовать и как пароизоляцию.
    Рекомендованы в качестве гидроизоляции для холодной крыши с металлической кровлей. Блокируют большую часть паров воды в теплом воздухе, которые затем выветривается за счет карнизных и коньковых продухов вентиляции чердака и через слуховое окно.

Холодная кровля из металлочерепицы: монтаж, устройство, гидроизоляция чердака, технология пароизоляции крыши, пирог с пленкой

Как правильно укладывать пленку

Гидроизоляционную пленку монтируют снизу вверх с нахлестом полотнищ не менее 15 см. Крепление проводят к стропилам. Между стропил пленка должна провисать, но не более чем на 2 см. Дополнительно сверху наклеивают уплотнительную ленту, а затем прибивают брусок контробрешетки.

Если необходимо нарастить полотно по длине, то место стыка должно приходится на стропильную ногу. Наращивание делают также с перехлестом на 15 см.

Супердиффузионную пленку на коньке укладывают без разрыва. При монтаже остальных видов гидроизоляционных материалов в области конька надо оставлять «разрыв» около 5 см с каждой стороны.

Можно ли использовать рубероид?

Иногда в качестве гидроизоляции скатной кровли используют рубероид и его аналоги. Но эти материалы предназначены для гидроизоляции плоской кровли по сплошному перекрытию.

В технологической карте компании ТехноНиколь по монтажу битумных рулонных материалов указано, что крепление рубероида к основанию происходит с помощью мастик или наплавлением.

Механический крепеж при больших углах уклона крыши применяется в качестве дополнительной «точечной» фиксации для предупреждения сползания битумной гидроизоляции в жаркую погоду. И это ограничивает сферу использования рубероида на скатных крышах.

На тех крышах, где углы уклона большие и по технология укладки кровли сплошная, обрешетка не нужна, устраивать ее экономически не выгодно, даже при том, что рубероид стоит дешевле гидроизоляционных пленок. А только механический крепеж по рядной обрешетке не обеспечивает достаточную надежность фиксации из-за невысокой прочности рубероида на разрыв.

Источник: https://roof-project.com/izolyaciya/gidroizolyaciya-holodnoj-kryshi.html

Переделка мансарды: как исправить ошибки «профессионалов»

На портале часто спорят — нужна ли мансарда или нет в нашем климате. Аргументы сторонников мансардного этажа — это дополнительная площадь и красивое архитектурное решение. Противники мансарды приводят доводы, что мансарда слишком сложна в эксплуатации и её часто приходится ремонтировать. Почему это происходит? Причина банальна — грубейшие нарушения при строительстве утеплённой крыши. Люди упускают из вида, что каждый элемент мансарды — паро- и гидроизоляция, утеплитель, воздушный зазор и финишное кровельное покрытие работают, как единая система. Поэтому в этой статье мы, с помощью с специалиста компании Dörken, расскажем вам, как избежать ошибок при строительстве мансарды и реконструировать её, используя современные материалы.

Содержание

  • Основные ошибки при строительстве мансарды
  • Из каких слоёв состоит крыша мансардного этажа
  • Два лучших способа реконструкции мансарды
  • Как работает адаптивная пароизоляция

Три классических ошибки при возведении мансардного этажа

В большинстве случаев, в «подмоченной» репутации мансарды виноват или заказчик, не вникнувший в тему, или строители, которые возвели её с нарушениями технологии. Наиболее частые ошибки можно разделить на три группы:

  • Неправильный пирог конструкции.
  • Ошибки строителей.
  • Неправильно подобранная и смонтированная паро- и гидроизоляция.

Рассмотрим классические примеры на основе опыта пользователей FORUMHОUSE.

House-Master

У меня есть дом с мансардой. Кровельное покрытие — металлочерепица. Через 4 года я заметил, что мансардный этаж стал сильно протекать по ендовам. Крыша на доме — двускатная. С одного угла в кровлю выдаётся окно. Именно здесь и текут ендовы.

Лаги, сечением 20х5 см, упираются в мауэрлат, который лежит на стене. По лагам, вплотную к утеплителю, расстелена влаго- и ветрозащитная мембрана. По ней идёт обрешётка. Углы этой обрешетки утыкаются в ендову. Вентзазора нет.

Проанализировав ситуацию, и изучив технологию строительства мансарды, я выделил 3 основных проблемы:

  • Нет контробрешётки и вентиляции подкровельного пространства. Конденсат не испаряется. Из-за этого мембрана намокает, а доски гниют.
  • Неправильно смонтирована ендова. Из-за обрешетки, уложенной кусками, конденсат не стекает вниз, а тормозится на ней. Плёнка превратилась в тряпку и постоянно пропускает воду.
  • У кровли нет выносов, поэтому стены постоянно мокнут.

Дом с мансардой крупным планом.

Строительные косяки при устройстве мансарды.

Влаговетрозащитная мембрана по всей длине ендовы просто прибита степлером к доскам. Причём плёнка заканчивается в середине стены. Из-за этого, вода течет и через дырки, пробитые степлером и заливает стену, попадая внутрь дома.

  • На одном объекте собраны основные ошибки строителей при устройстве утеплённых скатных кровель.
  • Пользователь принял решение своими силами ремонтировать мансарду, для чего пришлось снимать металлочерепицу, обрешётку, влаго- и ветрозащитную плёнку с заменой на новые.
  • Рассмотрим второй случай.
  • Nef785
Читайте также:  Чем лучше покрыть крышу гаража: чем крыть кровлю, чем кроют, покрытие - варианты

Мне бригада шабашников сделала мансарду. Про вентзазор они «забыли». Пока я жил с семьёй на первом этаже, о проблеме не знал, но, как только стал отапливать второй этаж, понеслось.

Конденсат полил ручьём, хоть душ принимай. Утеплитель намок. Деревянные стропила почернели. Думаю, придётся переделывать всю крышу.

Как лучше это сделать? Какую купить супердиффузионную мембрану для влаго- и ветрозащиты мансардного этажа?

Проблема усугубляется тем, что дом жилой, и переделку крыши надо сделать в кратчайшие сроки, без выезда семьи из «коробки».

Третий случай.

morelato

У меня тоже дом с мансардой. Проблема — весной появился конденсат в холодном треугольнике мансардной крыши. Вентзазор есть, но видимо, между металлочерепицей и гидроизоляцией поток воздуха недостаточный. Как это исправить? Демонтаж крыши не предлагать. Дом уже отделан.

Крыша дома morelato на этапе строительства.

Четвёртый случай.

kolco74

У меня мансарда. Хочу реконструировать её — заменить старое кровельное покрытие и увеличить толщину утеплителя. Пароизоляция смонтирована к обрешетке изнутри помещения. Слышал, что плёнка должна плотно прилегать к теплоизоляции.

Строители предложили уложить второй слой теплоизоляции прямо по стропилам, обогнув их, как на рисунке ниже. Так можно делать? Ведь в верхней точке пароизоляция и диффузионная мембрана будут лежать друг на друге.

Переделать мансарду изнутри не могу, уже сделана финишная отделка.

Если обобщить информацию выше и проанализировать запросы пользователей на портале, то большинство интересует три вещи:

  • Как отремонтировать мансарду если дом уже обжит, а на потолке смонтировано финишное покрытие.
  • Какую правильно уложить паро- и гидроизоляцию.
  • Как реконструировать мансарду если утеплитель пришёл в негодность (намок), или нужно увеличить общую толщину теплоизоляционного слоя.

«Пирог» мансардного этажа

  1. Прежде чем мы расскажем, как правильно отремонтировать утеплённую скатную кровлю, поясним, на что обратить внимание при строительстве мансарды.

  2. Михаил Писарев
  3. Технический специалист компании Dörken

Если посмотреть на мансардный этаж со стороны, то мы увидим, что он имеет самую большую площадь ограждающих конструкций, граничащих с внешней средой. Отсюда — повышенные потери тепла.

Кроме этого: «пирог» крыши мансарды более сложен, чем у неутеплённого холодного чердака. Гарантировать беспроблемную эксплуатацию мансарды долгие годы можно только при использовании качественных материалов. Это — пароизоляция.

Она препятствует конвективному и диффузионному проникновению в утеплитель влаги, содержащейся в тёплом воздухе помещения. Утеплитель обеспечивает необходимый уровень тепловой защиты мансарды. Гидроизоляционная   (диффузионная) плёнка, которая  не даёт атмосферной влаге и внешнему конденсату проникнуть в теплоизоляцию, и выпускает водяной пар наружу.

Важно! Все положительные свойства самых надёжных и современных гидроизоляционных и пароизоляционных плёнок могут быть сведены на «нет», если они не герметичны.

Нахлёсты плёнок, проходки через кровлю и места примыканий плёнок к балкам, стропилам, зонам мауэрлата, мансардным окнам, ригелями и прогонам должны быть проклеены специальными лентами или клеями.

Для наглядности, основные стандартные узлы мансарды с утеплённой скатной крыши:

  • пароизоляция изнутри помещения;
  • стропильная конструкция;
  • теплоизоляция;
  • подкровельная гидроизоляция;
  • обрешетка и контробрешетка, формирующая вентзазор для вентиляции подкровельного пространства;
  • кровельное покрытие.

Реновация мансардного этажа с помощью адаптивной пароизоляции

Для реконструкции или ремонта мансардного этажа снаружи используют два типа пароизоляционных плёнок:

  • Адаптивную пароизоляцию с переменной паропроницаемостью.
  • Классическую пароизоляцию с высоким сопротивлением паропроницанию.

Как это сделать?

Михаил Писарев

Плюс реновации мансарды снаружи — владельцам дома не нужно уезжать. Все работы ведутся на крыше, конечно, в тёплое время года.

Рабочие демонтируют кровельное покрытие, обрешетку, снимают старую гидроизоляционную плёнку и утеплитель. Удалять старую пароизоляцию не обязательно.

Используют адаптивную пароизоляцию, которую укладывают прямо по стропилам, огибая их.  Достоинства этого способа:

  • Высокая скорость и простота монтажа, т. к. материал укладывается единым и непрерывным слоем.
  • За счет непрерывного и воздухонепроницаемого слоя пароизоляции снижаются потери тепла.
  • Крыша сразу защищена от протечек уже в ходе кровельных работ.

Нахлёсты рулонов проклеивают односторонней лентой. Это обеспечит воздухонепроницаемость и защитит утеплитель от водяного пара изнутри мансардного помещения. Также герметизируют все щели и стыки между стропил.

После монтажа адаптивной пароизоляции кровельщики укладывают по ней теплоизоляционный материал – минеральную вату в плитах или рулонах. Поверх утеплителя расстилают диффузионную мембрану.

Прибивают контробрешетку и обрешетку и монтируют финишное кровельное покрытие.

Ремонт мансарды с применением адаптивной пароизоляции.

Особенности пароизоляции с адаптивными свойствами

У многих возникает вопрос, а как работает адаптивная плёнка с переменной паропроницаемостью, и не сгниют ли под ней деревянные стропила?

Главная особенность этой пароизоляции в том, что её паропроницаемость зависит от влажности воздуха. В сухом состоянии она не пропускает водяной пар, а при повышении влажности воздуха она становится паропроницаемой. Например, в сухом состоянии показатель Sd плёнки = 5 м, а при увлажнении Sd снижается до 0,2 м.

Т. е. адаптивная пароизоляция в условиях повышенной влажности работает, как диффузионная мембрана. Она беспрепятственно выводит избыточную влагу из конструкции и не допускает образования на поверхности стропильных ног и утеплителя конденсата.

Михаил Писарев

Sd — эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара. Это произведение коэффициента сопротивления диффузии водяного пара μ и толщины материала d, выраженное в метрах. Sd = μ • d (м). Эта величина показывает, какому слою воздухаэквивалентен материал по способности пропускать водяной пар за счёт диффузии.

Важно! Обычную пароизоляцию запрещено монтировать по вышеуказанному способу, т. к. деревянные стропила, «укутанные» в непроницаемый для водяного пара материал, начнут гнить.

Реновация мансарды при помощи адаптивной пароизоляции допускается только для помещений с нормальным режимом эксплуатации. Мокрые помещения и кухни пароизолируйте стандартными плёнками.

Реновация мансарды при помощи классической пароизоляции

При классическом способе ремонта мансарды снаружи, строители также демонтируют кровельное покрытие, утеплитель и старые пленки. Разница с первым способом — обычную пароизоляцию укладывают «корытом» между стропильных ног так, чтобы их верхние и боковые грани оставались открытыми для выхода водяного пара.

Михаил Писарев

Для надежного соединения пленки в местах примыкания к стропилам, ширина рулона или отреза пароизоляции должна быть на 100-200 мм больше расстояния между стропильными ногами. Нахлесты пленки обязательно проклеивают герметизирующей лентой.

Пароизоляцию присоединяют к стропилам клеем из синтетического каучука и дополнительно фиксируют прижимной рейкой.    Сами рейки крепят саморезами или гвоздями с шагом не более 250 мм.

После укладки утеплителя, сверху монтируют диффузионную мембрану, которая защитит теплоизоляцию от дождя, задуваемого снега и конденсата.

Ремонт мансарды с внешней стороны классической пароизоляционной плёнкой.

Благодаря высокой паропроницаемости, диффузионная мембрана обеспечивает полный и быстрый вывод влаги, скопившейся в теплоизоляции и стропильной конструкции.

  При реконструкции, как и при новом строительстве, следует использовать прочные и качественные подкровельные плёнки — это будет гарантировать защиту утеплителя от попадания внешней влаги и потерь тепла.

Для защиты дома от дождя, пыли и грязи на время проведения ремонтных работ используйте укрывные плёнки.

Ремонт крыши изнутри

В завершении статьи рассмотрим способ, когда кровельное покрытие  надёжно работает и не требует замены, но надо заменить повреждённую гидроизоляционную плёнку и некачественно смонтированный утеплитель. Также этот способ пригодится тем, кто хочет превратить холодный чердак в утеплённую мансарду.

Михаил Писарев

При ремонте мансарды изнутри строители работают со стороны внутренних помещений. Поэтому работы не зависят от погодных условий, но жильцам придётся мириться с шумом, грязью и пылью, либо переехать на время ремонта. Работы разбиваются на ряд последовательных шагов:

  • Строители демонтируют внутреннюю отделку потолка.
  • Снимают старую пароизоляцию, утеплитель и срезают гидроизоляционную плёнку.
  • Для формирования вентзазора, изнутри, к шаговой обрешётке кровли, по середине межстропильного пролёта, крепится распорный брусок толщиной 50-60 мм.
  • Затем, отступив от верха стропильной ноги 40-50 мм, монтируют диффузионную мембрану, раскатав рулон между стропил. Плёнку фиксируют на стропильных ногах прижимными рейками гвоздями или саморезами. Т. к. распорный брусок имеет чуть большую толщину, он сформирует вентиляционный зазор и уклон плёнки от стропил к середине межстропильного пролёта.
  • Далее, между стропил монтируется теплоизоляция и укладывается пароизоляционная плёнка с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.

Реконструкции крыши с внутренней стороны.

Важно! Способ подходит для ремонта скатных крыш простой формы без ендов. Обеспечьте вентиляцию подкровельного пространства через карнизы или дополнительные вентиляционные элементы кровли. Для такого варианта ремонта следует использовать только плёнки с высокой прочностью.

Выводы

Строительный рынок предлагает множество строительных материалов для реновации и ремонта утеплённой кровли.

При выборе пароизоляции и влаго- и ветрозащитных плёнок руководствуйтесь решениями, которые проверены временем от хорошо зарекомендовавших себя производителей. Не забывайте про герметизацию сложных узлов и нахлёстов.

Для этого используйте уплотнительные ленты и клеи. Только так вы построите комфортную и долговечную мансарду.

Рекомендуем тему – надстропильное утепление кровли, где рассказывается о нюансах этой технологии.

Полезны статьи:

  • Мансарда или холодный чердак: что выбрать, чтобы не пожалеть, и какая между ним разница.
  • Переделка крыши с «холодным» чердаком в жилую мансарду: этапы реконструкции и утепления старого дома, которые позволили увеличить его полезную площадь.
  • Как строят хорошо утеплённые каменные и каркасные частные дома в Европе: опыт скандинавских стран, Бельгии и Германии.

В видео – мастер-класс по ремонту кровли по классической схеме и с адаптивной пароизоляцией.

Подписывайтесь на канал! Делитесь статьями в соцсетях! Присоединяйтесь к FORUMHOUSE!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/592d594b8e557de2f707c29f/5d4bce0ec49f2900adf082f5

Ссылка на основную публикацию